Cremas con péptidos y GHK-Cu en Chile: evidencia y límite del ISP

Las cremas, sueros y parches con péptidos se promocionan cada vez más como la alternativa "suave" al retinol. Para un médico en Chile la pregunta práctica es doble: qué evidencia respalda realmente estos productos y qué puede, legalmente, prometer un cosmético. Este artículo separa lo demostrado de lo comercial, sin recomendar ningún uso: es un resumen regulatorio y bibliográfico.

Qué dicen las dermatólogas en Chile sobre péptidos y retinoides

En julio de 2025 la dermatóloga Karen Valenzuela, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explicó a 24horas que los retinoides "son una forma de vitamina A que estimula la síntesis de colágeno al activar los fibroblastos" y que es "uno de los ingredientes con mayor evidencia científica en el rejuvenecimiento de la piel"¹. Sobre los péptidos fue más medida: dijo que "actúan como mensajeros para la activación de fibroblastos", sin atribuirles el mismo peso de evidencia¹. Radio Agricultura publicó el 13 de julio de 2025 la misma entrevista con matices adicionales: el bakuchiol como alternativa vegetal bien tolerada y el ácido hialurónico para reforzar la matriz que sostiene el colágeno².

Valenzuela también desmontó un mito frecuente: el colágeno aplicado en crema "es una molécula grande que no penetra hasta la dermis con gran facilidad" y "sólo puede hidratar superficialmente"¹. Y advirtió que "la regeneración de colágeno no es inmediata": hay que esperar de semanas a meses para ver efectos¹.

Evidencia clínica de los péptidos tópicos: pequeña y heterogénea

La base para los retinoides es más sólida. Una revisión sistemática de 7 ensayos aleatorizados concluyó que la tretinoína tópica es segura y eficaz a largo plazo en el fotoenvejecimiento, aunque con formulaciones y medidas de resultado dispares¹⁰. Otra, de 25 estudios, la mantiene como tratamiento de referencia y señala que la mala tolerabilidad limita su uso; la mayoría de los estudios comparativos con otras alternativas eran de baja calidad o con sesgo¹¹.

Con los péptidos el panorama es distinto. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Frontiers in Medicine en marzo de 2026 incluyó 19 ensayos aleatorizados con 1.341 participantes, pero solo 2 eran tópicos (105 participantes). El efecto sobre arrugas fue modesto en el conjunto y se debió sobre todo a polipéptidos orales; los péptidos tópicos mostraron un efecto menor y no significativo, con heterogeneidad muy alta y riesgo de sesgo poco claro en varios estudios³. Una revisión anterior ya agrupaba los péptidos cosméticos en cuatro familias (señal, inhibidores de enzimas, inhibidores de neurotransmisores y transportadores) y se proponía revisar solo estudios controlados de eficacia¹².

GHK-Cu en la piel: qué se sabe y qué no

El GHK-Cu es un tripéptido unido a cobre. Una revisión de Pickart y Margolina (2018) describe que estimula la síntesis de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos y respalda a los fibroblastos dérmicos, con datos génicos que sugieren múltiples vías¹⁴. Es una revisión mecanística, no un ensayo en personas.

En clínica, el ensayo aleatorizado más citado evaluó el complejo cobre-tripéptido tras resurfacing con láser de CO2 en 13 pacientes que completaron el estudio: los evaluadores ciegos y el análisis computarizado no hallaron diferencias significativas en eritema, arrugas ni calidad de piel; solo un cuestionario validado mostró mayor mejoría percibida con GHK-Cu (P = 0,04)⁴. Una revisión de 2025 sobre GHK tópico concluye que es eficaz y relativamente permeable, pero admite que los estudios clínicos de GHK-Cu y su forma lipofílica son escasos y que la formulación es difícil por la inestabilidad del péptido⁵. Otra revisión sobre un tripéptido/hexapéptido tópico describe beneficio asociado a procedimientos, en un contexto de rápido crecimiento comercial de estos productos⁸.

En la búsqueda para este artículo no se encontró una posición de la Sociedad Chilena de Dermatología sobre GHK-Cu: lo que aparece en buscadores son sobre todo páginas comerciales.

Qué exige el ISP a un cosmético con péptidos (DS 239/2002)

El Reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos (Decreto 239, Ministerio de Salud, promulgado en 2002 y publicado en el Diario Oficial en 2003) define cosmético como "cualquier preparado que se destine para ser aplicado externamente al cuerpo humano con fines de embellecimiento" (art. 5 a)⁶. Los cosméticos fabricados o importados "deberán contar previamente con registro sanitario" (art. 4) y el Instituto de Salud Pública (ISP) es la autoridad sanitaria que los controla (art. 2)⁶. El trámite se hace en línea en el sistema GICONA y el registro tiene una vigencia de cinco años¹³.

Las reglas que más importan para la promoción son tres. Un cosmético debe actuar solo local en la piel y sus anexos, sin efectos sistémicos (art. 21). La publicidad debe corresponder al fin cosmético registrado (art. 46). Y no puede atribuir propiedades terapéuticas ni efectos que el producto no tenga o no pueda probar (art. 48)⁶. En la práctica, una crema con péptidos puede prometer mejorar la apariencia de la piel, pero no tratar enfermedades ni "regenerar" tejidos con efecto sistémico.

El límite cosmético-medicamento: la alerta del ISP sobre inyectables

En julio de 2025 el ISP alertó que inyectar productos cosméticos en clínicas dermatológicas está prohibido. Carlos Bravo, jefe del subdepartamento de Control y Vigilancia de Medicamentos y Cosméticos, declaró: "ningún producto cosmético tiene la autorización para ser utilizado vía inyectable" y "esta vía de administración es propia de los medicamentos"⁹. El ISP canceló el registro sanitario de BREXTEM Solución Corporal Reafirmante (N° 3151C-4/24), promocionado con exosomas, y precisó que los cosméticos con exosomas solo están autorizados para uso tópico, es decir, sobre la piel⁹.

La consecuencia para el médico es directa: un péptido registrado como cosmético no se convierte en medicamento por aplicarse con agujas, microagujas o roller. El ISP pidió no usar productos promocionados con esos sistemas⁹. Sobre este tipo de clínicas, ver también las clausuras de clínicas estéticas sin autorización en 2026 y la guía de péptidos para el médico chileno.

Sernac y los productos "milagro"

El 21 de agosto de 2026 el Sernac ofició a Mercado Libre, Falabella, París, Líder y Swiss Nature Labs para exigir "copias íntegras de todas las certificaciones y respaldos" que sus vendedores debieron presentar antes de publicar productos⁷. La investigación halló publicaciones que prometían bajar de peso o cambios estéticos drásticos "sin contar con respaldo científico comprobable", y la autoridad recomendó verificar que el producto tenga registro sanitario vigente en el ISP y comprar solo en comercio establecido⁷. El caso se centró en productos para bajar de peso, pero ilustra la misma regla: la promesa debe tener respaldo.